I. Dacheindeckung: Die „zweite Panzerungslinie“ des Gebäudes
Stellen Sie sich die Dacheindeckung als wichtige Zwischenschicht vor, die die strukturellen Pfetten bedeckt und unter der obersten wasserdichten Schicht platziert wird. Es sollte nicht nur eine feste, glatte Basis für das Abdichtungsmaterial bieten, sondern auch stark genug sein, um Wind und Regen sowie der vorübergehenden Belastung durch Arbeiter standzuhalten.
Häufiges Problem
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Die Auswahl des Plattenmaterials ist entscheidend:
Dicke und Stärke:
Generell empfehlen wir für Dachbahnen dickere Platten von mindestens 6 mm. In Regionen mit hohem Winddruck oder hoher Schneelast können dickere Bleche (z. B. 8 mm oder mehr) erforderlich sein. Die Belastung ist immer gemäß den örtlichen Bauvorschriften zu berechnen und die Bleche unter Berücksichtigung einer ausreichenden Biegefestigkeit auszuwählen.
Wetterbeständigkeit ist von größter Bedeutung:
Verwenden Sie immer witterungsbeständige-Faserzementplatten. Sie behalten in feuchten Umgebungen eine hervorragende Dimensionsstabilität und Festigkeit bei und bilden sich aufgrund wiederholter Nass-Trocken-Zyklen weder aus, noch verziehen sie sich. Nicht-wetterbeständige-Platten sollten niemals im Freien oder an Orten verwendet werden, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Oberflächenbehandlung:
Verwenden Sie alternativ sandgestrahlte Platten, um eine raue Oberfläche zu erhalten. Dies trägt dazu bei, die Haftung der Abdichtungsbahnen (Bitumenbahnen und PVC/TPO-Folien) auf dem Untergrund zu verbessern, verhindert das Gleiten auf Oberflächen und erhöht so die Bindung zwischen ihnen.
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Konstruktion: Details sind wichtig
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Rahmenmontage:
Die Stützpfetten der Latten (Holz- oder Leichtstahlträger) sollten im Abstand zu der vom Plattenhersteller empfohlenen Spannweite angeordnet sein. Eine Überdimensionierung kann dazu führen, dass die Bretter schwach werden, vibrieren oder möglicherweise brechen. Als Faustregel gilt, dass der Mittenabstand der Dachbalken 610 mm nicht überschreiten darf, wenn 6-mm-Platten für die Dacheindeckung verwendet werden.
Verlegen und Befestigen:
Die langen Seiten der Bretter müssen durch die Balken gestützt werden, und die Verbindungen an den kurzen -Enden sollten in der Mitte der Balken liegen.
Lücken lassen ist entscheidend! Zwischen den Platten ist an allen vier Kanten eine Dehnungsfuge von 3–5 mm einzuhalten. Faserzementplatten dehnen sich zwischen den Jahreszeiten aus und werden komprimiert. Es wird empfohlen, an den Kanten einen Abstand von 3/8 Zoll zu lassen. entwässert durch Sickerlöcher.
Befestigung und Befestigung mit korrosionsbeständigen Spezialschrauben (z. B. rostfreien oder verzinkten Blechschrauben). Die Schrauben sollten mindestens 10 mm (0,39 Zoll) von der Plattenkante und 15 mm (0,59 Zoll) von den Ecken entfernt sein. Sie müssen sich mit gutem Gespür für die Tiefe durch die Balken bewegen, dürfen aber nicht zu fest angezogen werden, da sonst die Diele einstürzen könnte.
Gelenkbehandlung:
Bei Dächern mit hohen Anforderungen an die Wasserdichtigkeit empfiehlt es sich, hochwertige Konstruktionsdichtstoffe zu verwenden, um die Lücken zwischen den Platten zu füllen und so eine gleichmäßigere Basisschicht zu bilden. Darüber hinaus sollten alle Plattenkanten und Schnittöffnungen ordnungsgemäß abgedichtet werden, um einen Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
II. Bodenuntergrund: Das leise und solide „Bühnenfundament“
Der Bodenuntergrund ist das verborgene Fundament, das die letzte Deckschicht (Holzboden, Fliesen, Teppich usw.) trägt. Es ist entscheidend für die Ebenheit des Bodens, die Schalldämmung und die allgemeine Stabilität unter den Füßen.
Kernanforderungen des Vorstands:
Dicke und Tragfähigkeit-:
Zementfaserplatten für Fußböden sind für Wohnzwecke meist 12 mm dick; Im gewerblichen Bereich können jedoch auch 15 mm, 18 mm oder noch dickere Platten erforderlich sein. Die Hauptmerkmale sind erstklassige Stoß- und Biegespannungen, die es der Faserzementplatte ermöglichen, die konzentrierte Last zu verteilen und so die lokale Depression zu verhindern.
Wasserbeständigkeit, gute Formstabilität:
Im Allgemeinen können sogar die inneren Teile des Bodens nass werden oder Flüssigkeit darauf verschütten. Es versteht sich von selbst, dass wir Platten mit hoher-Dichte und geringer-Absorption wählen müssen. Dies ist eine sehr wirksame Methode, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, ein Verziehen der Platte zu verhindern und gleichzeitig die Holzoberfläche (im Falle eines Massivholzbodens) zu schützen.
Oberflächenqualität und -gesundheit:
Die Fußbodenleiste sollte eine dichte, ebene Oberfläche haben, um die abschließende Anwendung und Installation zu erleichtern. Gleichzeitig muss es die strengsten Raumluftqualitäts- und Umweltstandards des Herkunftslandes erfüllen (z. B. niedrige VOC-Emissionen und asbestfreie Zertifizierung).
Installation für einen nahtlosen Abschluss:
Basisvorbereitung:
Unabhängig davon, ob ein Holzrahmen oder eine Ausgleichsschicht aus Zementmörtel verwendet wird, muss der Untergrund fest, trocken und eben sein. Eventuelle Unebenheiten werden auf die fertige Oberfläche übertragen.
Verlegerichtung:
Um die strukturelle Festigkeit zu maximieren, sollten die Bretter senkrecht zu den darunter liegenden Stützbalken verlegt werden. Die Fugen sollten versetzt sein, um durchgehende Kreuz-fugen zu vermeiden.
Befestigung und Abstand:
Verwenden Sie korrosionsbeständige Schrauben ähnlich denen, die für Dacheindeckungen verwendet werden, und befestigen Sie die Bretter in Abständen von 150–200 mm an jedem Balken. Ebenso muss umlaufend und zwischen den Dielen eine Dehnungsfuge von 2–3 mm gelassen werden. Diese Lücke kann mit Fugenmörtel gefüllt werden, um eine durchgehende, stabile und geräuschreduzierende Tragschicht zu erhalten.
Gelenkverstärkung:
Wenn Sie harte Oberflächen wie Keramikfliesen verwenden, tragen Sie rissbeständiges Klebeband und eine flexible Ausgleichsmasse auf die Fugen zwischen den Dielen auf. Dies verbessert die Rissbeständigkeit und verhindert, dass die Fliesen entlang der Dielenfugen reißen.